Dónde funcionan mejor los parches y dónde no.

La malla de fibra de vidrio es flexible y se adapta a superficies ligeramente curvas o irregulares; el soporte metálico es lo que le confiere resistencia al descuelgue bajo la presión del compuesto húmedo. Esta combinación resulta ideal para superficies planas y diáfanas de paredes y techos.

Un parche no es la herramienta adecuada cuando:

1. El agujero es más grande que la cobertura del parche.— Las aberturas más grandes necesitan una reparación con un corte: un nuevo segmento de panel de yeso, encintado y enlucido como una junta.
2. El daño es una grieta activa, no un agujero.Las grietas se mueven, y un panel rígido sobre una grieta en movimiento simplemente la transfiere de nuevo a la superficie. Las grietas se cubren con cinta de malla autoadhesiva, que es lo suficientemente delgada como para taparlas y lo suficientemente flexible como para moverse con la pared.
3. El área de reparación es una esquina interior o exterior.— La rigidez del parche juega en tu contra donde se unen dos planos; los sistemas de cinta y perfiles de esquina son los productos adecuados en esos casos.
4. La superficie está grasienta, polvorienta o descascarada.— El adhesivo necesita una superficie sólida, limpia y seca; ningún parche se adhiere a una superficie calcárea o húmeda.

Lo que necesitarás

Nada exótico: la reparación es deliberadamente un trabajo con pocas herramientas, lo cual es la mayor parte de su atractivo en comparación con un parche recortado:

1. Un cúter para recortar el papel suelto y cortar el parche al tamaño necesario.
2. Papel de lija de grano fino y un paño seco para la preparación de la superficie y entre capas.
3. Masilla para juntas lista para usar (la masilla para parches también sirve).
4. Una cuchilla de 6 pulgadas para la primera capa y una cuchilla de 10 o 12 pulgadas para las capas siguientes.
5. Imprimación y pintura para terminar.

Si va a reparar varios agujeros en una misma habitación, coloque primero todos los parches y luego aplique las capas en toda la habitación; el tiempo de secado entre capas es el mismo tanto si repara un agujero como diez, por lo que trabajar en lotes le ahorrará horas.

La reparación, paso a paso

Las instrucciones del fabricante resumen el proceso en tres pasos; los detalles prácticos se encuentran en las guías de reparación.

1. Prepara el agujero.Recorte el papel suelto y los bordes irregulares del yeso alrededor de la abertura para que no sobresalga nada bajo la superficie acabada. Lije ligeramente la zona circundante para eliminar el brillo de la pintura y, a continuación, limpie el polvo con un paño seco. El adhesivo necesita una superficie plana, porosa y limpia.

2. Coloca el parche.Retire el papel protector y centre el parche sobre el orificio, con el lado metálico hacia afuera. Presione firmemente desde el centro hacia afuera para que el adhesivo se adhiera completamente y la malla quede plana, sin bordes levantados.

3. Primera capa: incrustar.Aplique masilla para juntas sobre el parche con una espátula o llana, extendiéndola a través de las perforaciones de la malla y penetrando en el orificio. El objetivo de esta capa es el contacto: la masilla, al pasar por las perforaciones, fija el metal a la pared, y la malla superior evita que la superficie se flexione. El metal debe quedar oculto bajo la masilla. Difumine los bordes aproximadamente 2,5 cm más allá del perímetro del parche. No busque la perfección: es normal que se vea un ligero patrón de malla después de la primera capa; las siguientes capas lo cubrirán.

4. Segunda capa: ensanchar.Una vez que la primera capa esté completamente seca (varias horas o incluso toda la noche, dependiendo del compuesto y la humedad; no tenga prisa), alise las crestas con un lijado ligero y, a continuación, aplique una capa más ancha con una espátula de 25 o 30 centímetros, adelgazando los bordes para que la reparación se integre con la pared.

5. Tercera capa y acabado.Una última capa, la más gruesa, después de que la segunda se haya secado y lijado, completa el efecto de pluma. Lije hasta que quede liso, luego aplique imprimación y pinte.

La razón de la secuencia de capas cada vez más anchas es la geometría: cada capa aleja la línea de transición de la zona a pintar, de modo que el ojo nunca encuentra un borde definido. Saltarse capas para terminar en una sola pasada es la forma más común en que una zona a pintar queda visible bajo la pintura.